复杂的灰色建筑Mogamma已在解放广场落成，这正是苏联的礼品，在Lonely Planet指南里，它被称为“1.8万公事员昏昏欲睡的处所”；而解放广场也是个新名字，1954年之前它还叫伊斯梅尔广场。伊斯梅尔是19世纪的埃及总督，他建筑了苏伊士运河，并大志勃勃地想把开罗扶植成尼罗河畔的巴黎。但纳赛尔城才是纳赛尔的对劲之作，他亲身参与设计了这座社会主义新城，并将其定名为Nasr。在阿语里Nasr意为“成功”，当人们想到成功之城时，便会想到他。此刻坐车从纳赛尔城颠末，我看到的是连片毫无个性的灰色混凝土公寓，有的间隔如此之近，让人思疑可以一跃而过。不过我们1988年出世的埃及翻译实在不这么看，在Downtown住了些日子后，他执意要带我们看一看“埃及代化的一面”，因而我们从头回到了纳赛尔城，确切地说是一个自称为“开罗的首都”的巨型商场：城市之星。

传闻纳赛尔城有8个购物中间，这是最大的一个，从社会主义到全球化的转换如此轻易，乃至于我没发觉出有甚么改变，我们在里面吃了一顿黏糊糊的中餐，喝了星巴克咖啡，然后他买了条Zara的牛崽裤，心对劲足地出来了。开罗的司机个个开车疯狂，想必是憋坏了。我从没见过比开罗堵车更严重的城市，除周五主麻日，几近全天候的出门必堵，从午时一向到午夜，不耐烦的喇叭声是开罗贩子上首要的布景乐。在开罗第一次坐车，就被堵在了隧道里半小时没有出来。隧道又长又热又挤，空气浑浊，噪音滚滚，就在你感觉顿时就要自燃的时辰，车子挪到地面，Downtown到了。

一幅欧洲的画卷在窄窄的街道和连接窄街的小广场之上展开，初看有点像上海外滩，但更立体，并且不事砥砺。马哈福兹以后埃及最著名的作家阿斯瓦尼说，Downtown代表着开罗掉去了的一个期间，“在1960年代之前，它保持了纯粹的欧洲印记，怀旧者无疑会记得那种优雅。对本地人来讲，穿着白色长袍走在街上会被以为不敷面子，而要进入Groppi\'s、Al Americaine如许的饭店，乃至大城市影院(CinemaMetro)，男士要身着西装，密斯则要穿上晚号衣。商铺在星期日关门，圣诞节或新年到来时，全部Downtown会被装潢一新，像一个外国的首都。圣诞树和圣诞老人无处不在，玻璃橱窗上用法语或英语写满祝贺，饭店与酒吧里歌舞升平平安，外国人和贵族们举杯狂欢。”